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satsuki_yatoshi
 Créateur du remake 
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Avant propos : la photo numérique utilise des termes techniques indispensables à la bonne compréhension de l'article qui suit. Afin d'éviter d'encombrer la lecture j'explique ces termes techniques en bas de post (ceux avec une *). Avant de ce demander comment prendre des photos de façon cohérente, il est indispensable d'avoir le bon appareil en fonction de sa pratique et de son budget. Ce que j'explique ici est simplifié, il existe de nombreuses exceptions mais si je devais être plus précis ça ferai de très nombreuses page, je pense qu'il y a aura déjà de quoi a lire. 1)Les différents types d'appareils photo Je vais laisser les exceptions de coté sinon il y en aurai pour des pages entières. Pour faire simple il existe 4 types d'appareil photo grand public, les compact, les reflex, les hybrides, les bridges.  Les compacts : Ce sont des appareils... compacts. Cela veux dire qu'on peux facilement les transporter, il sont en général moins onéreux que les autres type d'appareils. Par contre il ont un objectif fixe, peu ou pas de réglages avancés, pas de mode raw*, pas de mode manuel*,et sont peu lumineux* (hors compacts experts mais ce n'est pas le sujet). Donc à qui va s'adresser un compact ? Un compact sera utile avant tout a une personne qui veux prendre des photos de meilleures qualité qu'avec son smartphone a moindre coût. A mon sens ce genre d'appareil est surtout utile pour les « photos de famille », mais n'a pas grand intérêt autrement. Les reflex : En bref c'est les appareils les plus polyvalents, les plus qualitatifs, mais aussi les plus cher, les plus encombrants et les plus complexes a maîtriser. Sur un reflex on peu changer d'objectif, il est donc très polyvalent car on peu changer du tout au tout l'utilisation de l'appareil en fonction de son objectif. Tous les reflex ont des réglages avancés, un mode raw* et un mode manuel*. L'autre avantage d'un reflex est que l'on voie au travers de l'objectif par un jeux de miroir au travers du viseur, en d'autres termes on voie la réalité de ce qui ce passe et non pas une image numérique interprétée comme sur un écran de compact. Enfin si on prend une marque qui reste constante dans la monture* de ses objectifs on peu utiliser ses objectifs pendant des années (les pentax par exemple ont la même monture depuis plus de 40 ans, on peu dont utiliser de vieux objectifs qualitatif a coût réduit, ou changer de reflex sans avoir a racheter ses objectifs). Bien sur tout n'est pas rose dans les reflex, le principal défaut est le prix du reflex et le prix des objectifs cumulés, et il faut être précautionneux quand on change d'objectif pour éviter les poussières sur le capteur ou le miroir. Donc à qui va s'adresser un reflex ? Un reflex va s'adresser a une personne qui cherche la qualité et la polyvalence et qui saura prendre le temps de ce documenter (vu les tarifs, mieux vaux prendre le temps de la réflexion). Pour bien maîtriser un reflex il faut passer du temps dans sa notice, même si on peu rapidement prendre de beaux clichés dès lors qu'on a des bases en photographie. Pour celui qui n'a pas peur de « mettre les mains dans le cambouis » c'est le type d'appareil idéal. A mon sens ce genre d'appareil est l'appareil idéal pour celui qui veux apprendre la photographie. Les hybrides : En bref un hybride est un reflex sans miroir ni viseur optique. L'avantages est qu'ils sont plus compact et moins fragiles que les reflex, l'inconvénient est qu'ils n'ont pas de viseurs optique et a qualité équivalentes sont plus cher que des reflex. En dehors de cela tout ce que j'ai indiqué dans la partie reflex reste valable Donc à qui va s'adresser un hybride ? Bien que je n'en voie pas d’intérêt un hybride pourrai être utile aux personnes qui font de la randonnée de façon avancé ou le moindre gramme compte, mais vu le poids des objectif.... Les bridges : Les bridges de bonne qualité sont assez proche des reflex mais différent par plusieurs points. Un bridge n'a pas de miroir mais a un viseur numérique. Un bridge a un objectif fixe. Les bridge d'entrée de gamme peuvent manquer de certains réglages avancés qu'ont les reflex en majorité le mode manuel*. Donc à qui va s'adresser un bridge ? En dehors des bridges d'entrée de gamme, un bridge donne en général une bonne qualité d'image et permet de comprendre les mécanisme de la photographie. Il est idéal pour une personne qui veux apprendre la photographie avec des moyens financiers plus limités que pour un reflex. 2)Les caractéristiques techniques des appareils photo Maintenant que vous savez quel type d'appareil peux vous convenir, le gros du choix reste a faire, format (taille) et nombre de pixels du capteur, technologie du capteur, focale et ouverture de l'objectif, qualité de l’écran, couverture du viseur, monture de l'objectif, piles ou batterie …. tout est une histoire de choix. Le capteur : Le capteur est la pellicule numérique de l'appareil, c'est le module qui reçoit la lumière de l'objectif. Le capteur a 3 caractéristiques principales, la taille, le nombre de pixel et la technologie du capteur. La taille du capteur est bien plus importante que le nombre de pixels, beaucoup de marque font du nombre de pixel un argument marketing mais c'est bien moins simple que cela. Par exemple imaginons un capteur photo qui comporte 64mégapixels chaque pixel qui le compose recevra 4 fois moins de lumière qu'un capteur 16mégapixel de taille identique. Hors, moins les pixels captent de lumière, plus le bruit numérique augmente et moins le rendu de la photo sera bon si on la regarde a sa taille d'origine. De plus, même pour une impression au format A1, 16mégapixels sont largement suffisants pour avoir un bon rendu. Donc pourquoi mettre en avant le nombre de pixel plutôt que la taille du capteur ? C'est simple, plus le capteur est grand plus il coûte cher, ça coûte moins cher d'avoir un capteur plus petit avec beaucoup de pixels, qu'un capteur plus gros avec moins de pixel. Quel est l’intérêt d'avoir beaucoup de pixel du coup ? C'est simple, c'est surtout pour le recadrage, un capteur 64mégapixels donnera une résolution d'image 4 fois plus grande qu'un capteur 16mégapixels, du coup si on veux garder qu'une partie de la photo, cette partie aura une meilleure résolution. Le grand nombre de pixel est surtout utile sur un compact ou un bridge qui n'a pas un zoom important et qui peu nécessiter de recadrer les photos. Taille des capteurs existants  La technologie des capteurs est en perpétuelle évolution, je ne la détaillerai pas ici, elle est importante quand on chercher le meilleur rendu sur un appareil haut de gamme, pour le reste la taille et les pixel sont plus importants. Mon conseil pour choisir un bon capteur, a budget identique prenez le capteur le plus gros indépendamment du nombre de pixels L'objectif : Ce choix est primordial pour un compact ou un bridge car on ne peu changer l'objectif. La qualité d'un objectif peu ce deviner par les nombres indiqués dans sa description mais l'idéal reste avant achat d'aller sur un site spécialisé qui teste l'objectif en condition réelle. Il existe 2 types d'objectifs les zoom et les focale fixes : Les focales fixes sont peu nombreuses sur les bridges et les compacts, car on ne peu pas zoomer ni dé-zommer, c'est fixe. Du coup c'est plus dur a utiliser car il faut bien ce placer, mais vu que ces objectifs sont moins complexes que les zooms ils sont aussi de bien meilleure qualité et le rendu en photo est meilleur car il n'y a que peu de déformations. L’intérêt d'un zoom et qu'il permet de faire varier la focale (en d'autres termes de zoomer et dé-zommer), par contre comme ils sont plus complexes, il y a souvent des déformation optique a certaines focales (vignetage* et perte de piqué* principalement) Dans le nom d'un objectif on trouve une suite de nombre, par exemple 25-400 mm f/2.8-4 pour un zoom ou 50 mm f/1.4 pour une focale fixe. Ces nombre sont au final assez simple. Sur l'objectif a focale fixe : -50mm donne la longueur de la focale, plus elle est grande, plus on voie au loin, plus elle est courte et plus on voie ce qui est proche de sois. -f/1.4 donne l'ouverture maximale, plus le nombre est petit et plus l'ouverture est grande, ce qui veux dire que l'objectif laissera passer plus de lumière si on ouvre son diaphragme au maximum. Sur le zoom c'est la même chose sauf qu'on a 2 valeurs a chaque fois car l'objectif varie en fonction de son niveau de zoom Exemples d'ouvertures:  Exemple de focales  De manière générale pour avoir un objectif le plus qualitatif possible, il vaut mieux que son ouverture soit la plus grande possible (que le nombre f/x soit le plus petit possible). Les "Zoom numérique" sont a fuir ça n'a rien d'un zoom, c'est un agrandissement numérique, rien de plus que ce qu'on peu faire sur pc. Pour les appareils a objectif amovibles, il faut également prendre en compte la monture, les automatismes ou fonction manuelles présentes ou absentes, mais je ne détaillerai pas ça ici pour le moment. Le viseur: Le viseur c'est là on met l’œil pour avoir une prévisualisation de ce que vois l'appareil photo. Il peu être optique ou numérique. Les viseurs optique n'existent que sur les réflex et la principale valeur a prendre en compte est la couverture du champ visuel, en effet lié aux miroirs utilisés il est presque impossible d'avoir 100% de ce que voie l'objectif dans le viseur, mais au delà de 95% c'est un très bon viseur. L’intérêt d'un viseur optique est pour travailler en manuel car on voie ce qui passe par l'objectif dans déformation numérique, c'est donc très fidèle. De plus il est parfaitement utilisable en basse lumière. Les viseurs numériques sont composés d'un petit écran dans le viseur qui donne une prévisualisation numérique du rendu estimé de la photo. L’intérêt de ce genre de viseur est qu'il peu faire un rehaussage des contours pour aider la mise au point en cas d'utilisation manuelle, mais il peu avoir du mal en faible lumière. La valeur a prendre en compte ici est le nombre de pixels car plus il y a de pixel plus la prévisualisation sera précise. Piles ou batteries ? Alors oui la question peu ce poser. Sur les compacts et les hybrides par le choix c'est une batterie amovible ou intégrée. Une batterie c'est léger et le chargeur ne prend pas de place, par contre c'est cher et en cas de panne de batterie, il faut du temps pour recharger. Certains bridge et reflex fonctionnent avec des piles (en général des AAA). Il faut de bonnes piles et un bon chargeur mais ça reste moins cher de des batteries dédiées, de plus en cas de pannes de piles, n'importe quel magasin en aura. Il reste beaucoup de possibilités ou fonctions annexes des appareils photo, tropicalisation, gps, vidéo, personnalisation des commandes, émulations de films intégrés.... mais ça c'est un autre sujet, je pense que avez de quoi réfléchir sur l'appareil a acheter ^^ 3)Petit lexique : Le mode raw: Un appareil photo va sortir par défaut des photos en jpg, utilisables telle quelle par un pc, une tablette... Le problème du format jpg c'est qui est déjà "développé" par l'appareil. Le format raw quand a lui permet de développer l'image sur son pc en privilégiant par exemple certaines expositions, le niveau de correction du bruit numérique... Le mode manuel: Un appareil photo va de base faire tous les réglages lui même pour que la photo soit la plus simple a prendre. En mode manuel on peu choisir sois même l'ouverture, la sensibilité, le temps d'exposition... Un objectif ou un appareil "lumineux": Plus un objectif est lumineux plus il sera capable de transmettre une grande qualité de lumière au capteur et donc d'éviter le bruit numérique, même en faible lumière. Plus un capteur est grand, plus il sera capable de recevoir la lumière de l'objectif et de la traiter correctement. Pour que ce soit efficace l'idéal est d'avoir un grand capteur et un objectif lumineux. La monture d'un objectif: C'est la forme de la fixation entre l'appareil et l'objectif, c'est un peu comme une ampoule a vis et une ampoule a douille, il faut que les 2 parties soient compatible. Le vignetage: C'est une déformation optique qui a pour conséquence d'assombrir les angles de la photo de façon plus ou moins prononcée. Le piqué: Le piqué est le niveau de détail transmis par un objectif, souvent sur les zooms ou les objectif bas de gamme, le piqué est bon au centre mais limité sur les bords. 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| satsuki_yatoshi
Créateur du remake
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Pour bien prendre une photo, il faut déjà comprendre a quoi servent les différentes fonctions utilisables, ensuite on pourra ce poser la question du cadrage, du « chemin du regard », et du coté artistique. 1)Le format d'image Avant de prendre des photos il est indispensable de configurer le format de sortie de l'image. Il existe 2 formats, le jpg et le RAW (le raw peu avoir différentes extensions, dng, raw, def... ça dépend de l'appareil). Le jpg est un format final donc déjà traité, son avantage est d'être lisible directement sur tous les appareil multimédia, c'est un peu comme une photo, on la sort de sa pochette et elle est visible. Le RAW est un format brut, il n'est pas lisible directement en général, c'est un peu comme une pellicule. Le RAW demande a être "développé" par un logiciel spécifique avant de pouvoir être exporté vers un format d'image standard (bmp, png, jpg...). Le RAW peu être long a traiter au début mais l'avantage est qu'il permet bien plus de liberté qu'un format jpg. Par exemple quand on prend une photo en jpg l'appareil photo gère la balance des blancs pour adapter les couleurs a la lumière ambiante afin d'obtenir un rendu réaliste de couleurs. Si l'appareil ne fait pas bien cette balance, les couleurs seront fades ou dégradée (photo qui tire sur le vert ou le jaune...) et c'est presque impossible a rattraper ensuite. Sur du RAW en revanche comme la balance est faite après la prise du vu, sur le pc, on peu trouver facilement le bon réglage. C'est pareil pour le gommage du bruit numérique sur les photos prise a des iso élevées, l'appareil va tenter de gommer le bruit, s'il ne le fait pas façon pertinente, ce sera impossible a rattraper avec le jpg alors qu'en raw comme le pc traite cela au lieu de l'appareil, il est possible de trouver le bon réglage. Enfin et c'est le plus important, le jpg est un format 8 bits alors que les format raw sont en général entre 12 bits et 16 bits Une image numérique c'est un ensemble de point de couleurs. Chaque couleur est définie par un mélange de rouge de vert et de bleu (on parle de RGB pour Red Green Blue). Les écrans standard ne sont pas capables d'afficher plus de 8bit en simultané pour une image soit 2^8 = 256 nuances pour chacune des 3 couleurs RVB. Les écrans HDR (encore assez rares pour les pc) peuvent afficher plus, les HDR10 par exemple peuvent afficher 2^10 = 1024 nuances pour chacune des 3 couleurs RVB. Un format raw 16 bits aura 2^16 = 65536 nuances pour chacune des 3 couleurs RVB. Un format raw est donc un format HDR. Pour schématiser (on voie bien que le jpg est limité a 8bits):  Si la plupart des écrans ne peuvent pas afficher plus de 8bits pour une image, quel est le problème avec les 8bits du jpg ? Et bien il y a plusieurs raisons, d'abord si on prend une photo surexposée ou sous-exposée il est impossible de corriger l'exposition sur le pc, alors que en format raw vu que beaucoup plus de valeurs sont présentes, on peu choisir celle que l'on veux afficher et donc corriger assez facilement cela. D'autre part 256 valeurs ne sont pas suffisantes pour avoir tous les éléments d'une photo bien exposés, si on prend une photo d'un paysage avec un ciel nuageux par exemple, si on a le paysage bien exposé les nuages ne seront qu'une tache blanche, au contraire si les nuages sont bien exposés le paysage sera très sombre. Avec un format raw, il est possible de faire un traitement spécifique appelé tonemapping pour choisir 8bits sur les 16bits du raw de façon a conserver un maximum de détails a la fois clair et sombre, un tonemapping abusif donne des effets de peinture a la photo finale, on en trouve sur internet quand on cherche des photo HDR (bien que ce soit un abus de langage car une photo tonemappée n'est plus une photo HDR car elle n'a que 8bits en jpg) En bref si votre appareil le permet l'idéal est de le configurer en RAW, ou mieux en RAW + jpp. 2)Ouverture, temps de pose, lumière (iso) et profondeur de champs Il est très difficile de parler d'ouverture sans parler de profondeur de champs ou de temps de pose, c'est pourquoi je traite l'ensemble dans ce chapitre. Un appareil en mode « auto » va tenter de faire tout seul les meilleurs réglages (en fait des réglages passe partout) entre ouverture, temps de pose et sensibilité à la lumière (iso). Le problème est que le bon choix pour l’appareil n'est pas forcement le bon choix pour le rendu qu'on veux avoir de la photo. Avant d'aller plus loin il faut comprendre ce qu'est la mise au point. Sur un appareil photo moderne en mode auto, on sélectionne l'élément qui doit être net et on laisse l'autofocus faire son travail. C'est ça la mise au point, elle peu être manuelle ou automatique, faire la mise au point c'est dire a l'appareil « voilà le sujet de ma photo, il doit être net » Il faut aussi comprendre ce qu'est la profondeur de champ. En bref c'est la zone de netteté de la photo autour de la mise au point, une profondeur de champ peu aller de quelques mm (en macro) a la totalité de la photo (hyperfocale). Par exemple je prend un aigle en photo, je fait la mise au point sur son œil avec une profondeur de champ de 50cm, l'image sera nette entre 25cm avant et 25cm après son œil (en réalité ce n'est pas 50% avant et après, ça depend de l'objectif).  Il faut enfin comprendre ce qu'est le temps de pose. En bref c'est le temps que va mettre le capteur de l'appareil pour recevoir assez de lumière pour que l'exposition de la photo soit bonne. Si ce temps est long, on risque de bouger en prenant la photo et elle sera flou, et croyez moi même a 1/60s sans trépied il faut de l’entraînement pour ne pas avoir une photo floue. Le temps de pose optimal est indiqué par l'appareil même en mode manuel, il est ainsi facile de corriger l'exposition en cas de nécessité. Pour simple si le temps de pose est trop court la photo sera sous-exposée (trop sombre), si le temps de pose est trop long la photo sera sur-exposée (trop blanche) Un exemple sur-exposé / sous-exposé / bien exposé  L'ouverture est a mon sens la première chose a bien comprendre, en général quand on débute dans la photo c'est le premier paramètre a maîtriser. Sur un appareil c'est représenté par le mode Av dit aussi priorité ouverture, dans ce mode on choisit l'ouverture et l'appareil calcule le reste (iso et temps de pose) tout seul (et souvent dans les limites qu'on peu aussi définir). Un objectif pour simplifier c'est sur série de lentilles et un diaphragme. Plus le jeu de lentille est performant plus la surface utile sera grande et plus le diaphragme pourra s'ouvrir en grand et plus il laissera passer de lumière. La valeur d'ouverture est exprimé sous la forme f/x, plus x est petit, plus le diaphragme est ouvert, plus x est grand plus le diaphragme est fermé.  Maintenant comment choisir une valeur d'ouverture adaptée et pourquoi ? Plus l'ouverture est grande (f/x petit) plus l'objectif laissera passer de lumière et donc plus la prise de vue sera stable, car qui dit plus de lumière dit temps de pose plus court. Par exemple (ce ne sont pas des valeurs réelle) a f/1,7 le temps de pose sera de 1/500s alors que a f/16 il sera de 1/60s. Il est donc plus facile d'éviter une photo floue a f/1,7 A ce moment là, pourquoi ne pas ce dire « je vais toujours prendre l'ouverture la plus grande possible » ? Et bien ce n'est pas si simple, car plus l'ouverture est grande (rappelez vous plus le f/x est petit) plus la profondeur de champ est faible. Il convient donc de trouver le bon compromis en fonction de ce que l'on veux faire, une ouverture plus grande est utile si on veux détacher le sujet principal de la photo car en dehors de la zone de mise au point le reste sera flou (un flou qu'on appelle le Bokeh ou flou artistique). Il faut également savoir que chaque objectif a son ouverture optimale, là ou il délivrera le meilleur de lui même (varie d'un objectif a l'autre). A noter que chaque objectif a une valeur dite d'hyperfocale (pas simple a calculer mais on trouve de bon tutos sur le net), cette valeur permet d'être sur que toute la photo sera nette sans avoir a faire de mise au point. Par exemple si a f/16 mon objectif a une hyperfocale a 1m, ça veux dire que a f/16 tous les éléments de la photo a plus de 1m de l'objectif seront net et sans avoir de mise au point a faire, très utile pour les photos sur le vif. Un exemple a différentes ouvertures (avec le temps de pose qui varie forcement en fonction)  Du coup comme l'ouverture peut être réglée plus ou moins grande en fonction de la profondeur de champ qu'on veux obtenir un autre problème ce pose, le temps de pose. En effet si je veux prendre une photo a f/8 et mon appareil m'indique un temps de pose optimal de 1s, si je n'ai pas de trépied ou que la cible bouge, ça va être impossible a réaliser (pour le commun des mortels moi y compris ^^). Pour cela il existe le réglage de la sensibilité aussi appelé iso. Un appareil photo a un iso natif (en général autour de 100), c'est dans ce réglage qu'il donnera la meilleure qualité d'image, pas ou très peu de bruit numérique et un niveau de détail optimal. En augmentant la valeur iso, on baisse le temps de pose nécessaire, attention cela dit car en montant la valeur iso des parasite numériques peuvent rapidement apparaître.  C'est là aussi l'avantage d'un appareil lumineux a gros capteur et bon objectif (voir article sur choix de l'appareil), plus l'appareil est réceptif a la lumière, plus son temps de pose sera court. Dans certains cas, le temps de pose est primordial (photo sportive ou d’animaux) dans ce genre de cas le mode Tv dit aussi priorité vitesse, permet de choisir un temps de pose définit, et de laisser l'appareil décider des autres réglages. Enfin il y a le mode M dit aussi manuel où on peu choisir toute ces valeur soi même, très utile a partir du moment ou on sait ce que l'on fait, permet de prendre des photos où l'appareil n'est pas capable d'analyser correctement les choses, un exemple d'une photo que j'ai prise il y a quelques années en mode M (dont le post traitement aurai pu être mieux fait mais c'est pour l'exemple, dans ce genres de cas d'éclairage faible, l'appareil a souvent du mal):  3)Le flash Je vais parler ici de manière très générale du flash intégré a l'appareil photo, il existe de nombreux type de flash additionnel ou déportés pour divers usages en studio entre autre, mais ce n'est pas le sujet ici, bien qu'un bon flash puisse réellement apporter un plus en photo son prix élevé n'en fera pas l'achat de base ni l'achat secondaire d'un débutant en photo. Comme vu dans la partie précédente le temps de pose peu être problématique dans certains cas. Pour palier a cela on peu monter les iso mais aussi utiliser le flash. L'utilisation du flash quand un environnement manque de lumière est paradoxalement une mauvaise idée. Il vaut mieux en général monter les iso et traiter le bruit numérique au développement quitte a perdre des détails. Il y a de multiple raisons a cela, en « photo de famille » le flash peu casser l’ambiance et le naturel des photos suivantes, il provoque des reflets, il n'est pas utilisable au delà d'une certaine distance, il fausse la colorimétrie, il crée des halos, il écrase les ombres et donne un aspect plat au sujet photographié... Si le flash a autant d’inconvénients pourquoi tous les photographes pro en ont ? Et bien c'est simple, d'une part il ont des flash très chers et bien calibrés, d'autre part il ne s'en servent pas vraiment « directement » Avec un bon flash on peu pointer le flash sur le plafond d'une pièce tout en visant des personnes ce qui permet un éclairage indirect et plutôt naturel. D'autre part un flash (même celui intégré a l'appareil) peu servir a « déboucher les ombres ». Par exemple vous voulez prendre un sujet en photo sous un arbre par une journée ensoleillée, le sujet va être « taché » par les multiples ombres liées au feuillage de l'arbre, un coup de flash bien dosé va faire disparaître ces ombre pour une photo plus lisible. Un ombre peu aussi cacher des détails qu'un coup de flash va révéler  Le flash peu aussi être utile en contre-jour, un coup de flash rapide permet d'éclaire brièvement le sujet qui aura alors le même niveau de lumière que l'arrière plan lumineux, et du coup tout sera bien visible sur la photo.  On peu également utiliser un flash pour figer un mouvement dans la pénombre et avoir un arrière plan visible, Pas exemple je prend une photo de nuit, le temps de pose pour avoir l'arrière plan net est de 2s mais je veux prendre une personne en photo prêt de moi, un coup de flash a 1/100s par exemple permettra d'avoir la personne éclairée brièvement pour qu'elle ne soit pas floue sur la photo mais que l'arrière plan soit bien visible également. Un exemple pris il y a quelques années quand je testais justement les possibilités du flash, 3s de temps de pose et flash de 1/80s, ça m'a permis de récupérer l’arrière plan de nuit et d'être visible sans flou  Avec la même méthode on peu aussi faire un « effet artistique » sur les éclairage mobiles, car si on prend un temps de pose de 2s et qu'on fixe le mouvement d'un véhicule de nuit a 1/100s, le véhicule sera figé mais on aura la trace de ses lumières du fait des 2s de temps de pose. Par contre là attention, il faut déclencher le flash au bon moment, il y a 3 moments ou on peu déclencher le flash sur un appareil, le premier rideau, le dernier rideau ou manuellement. Kézako ? C'est a la fois très simple mais pas forcement logique. Un flash premier rideau est le réglage par défaut de l'appareil et il veux dire que le flash aura lieu au début de temps de pose. Un flash dernier rideau c'est l'inverse le flash sera déclenché a la fin du temps de pose. par exemple sur une voiture en marche avant:  Du coup si on veux avoir un pinceau lumineux sur les phares avant il faut être en premier rideau, mais sin on veux une trainée sur les phares arrière, il faut être en second rideau. Ce n'est qu'un résumé rapide de ce qui est possible avec des flashs, un flash est donc très utile mais pas pour l'utilisation qu'en a 95% des photographes du dimanche qui mettent 500€ dans un appareil dont il ne cherchent pas comprendre le fonctionnement. 3)Composition : focus et règle des tiers On arrive ici a la partie artistique a proprement parler de la photo. Bien qu'on puisse prendre des photos « au filing » il existe des règles simples qui permettent de prendre facilement de belles photos. On appelle la composition de la photo l'arrangement des éléments visuels, ce qui sera net ou flou (focus), ce qui sera visible ou pas (cadrage), le placement des éléments (centrage ou pas)... en bref ce qui fait que cette photo aura une histoire. Ce sujet est plutôt complexe et on trouve un article qui regroupe les information générales sur wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique Je vais surtout aborder ici 2 éléments qui sont les premiers a maîtriser selon moi, la profondeur de champ et la règle des tiers. La profondeur de champ joue un grand rôle dans l'ambiance de la photo. Une faible profondeur de champ permet de bien faire ressortir le sujet de la photo quand un cadrage ne permet pas de l'isoler. Une faible profondeur de champ permet aussi de donner un aspect éthéré au sujet qui semble « pris dans le brouillard » Une profondeur de champ importante permet de bien faire ressortir l'ensemble de l'arrière plan d'une photo. C'est très utile sur des photos de paysage par exemple car ça donne un aspect d'ensemble a la photos. Sur les photos a grande profondeur de champ le sujet principal ne ce détache pas de lui même il est donc primordial de le renforcer grâce a la règle des tiers La règle des tiers est plutot simple au final. Il suffit de diviser l'image en 3 tiers horizontalement et verticalement.  Les lignes et point d'intersections obtenus sont des « ligne de force » et des « points de force » de l'image. Tout élément placé sur sur un des points de force ressortira naturellement par rapport au reste de la photo. Tout élément le long d'une des ligne de force permettra de « découper » proprement la photo pour le regard (un horizon, un mur, une colonne...) Je ne vais pas trop rentrer dans le détail artistique de la photographie car l'art a autant de visions que d'artistes existent, mais parfois quand on prend une photo, on ce demande ce qui cloche, et simplement en plaçant le focus ou il faut et en cadrant selon la règle des tiers on obtient ce que l'on veux. Exemple de photo non recadrée puis avec l'horizon sur une des lignes de force:   Exemple de photo recadrée avec le fleur au centre puis avec la fleur sur un des point de force:   [Ce message a été édité par son auteur pour la dernière fois le 17 mars 2018 à 15:24] Mon salon discord pour FF7_SYW et le reste : https://discord.gg/48V6C9p Le discord de ff7.fr : https://discord.gg/NCY4GPwa |
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Yodel26
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 Faut que je trouve la notice de l’appareil de ma copine pour voir ce que c’est exactement. |
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Eléo
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Je prendrai bien le temps de le lire cette semaine.FFVII: Heritage - Les IRLs en video |
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Charles Apollon
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Dans la partie développement tu vas faire un point sur les types d'impression ? Je bosse au thermique (parce qu'on me l'impose) mais du coup je serais curieux de voir les différences avec d'autres modes, et les avantages/inconvénients du thermique. [Ce message a été édité par son auteur pour la dernière fois le 20 janvier 2018 à 13:25] |
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dans la partie de prise de photo il ne reste a faire tout ce qui est prise de vu, cadrage, règle des tiers, le format raw, les accessoire utiles... ensuite le développement numérique et en dernier l'impression. pour ton impression c'est du direct (papier thermique et imprimante a tête chauffante) ou du transfert ? Mon salon discord pour FF7_SYW et le reste : https://discord.gg/48V6C9p Le discord de ff7.fr : https://discord.gg/NCY4GPwa |
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| Charles Apollon
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 Disons que là je voyais pas trop comment me caler puisque "Direct" ou "Transfert" s'applique logiquement à la méthode qu'on a de sortir les photos de la bécane. |
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